Curso de fotografía de MovilZona: aprende, participa y gana un Nokia Lumia 1020
Empezamos con esta entrega un Curso de Fotografía en [sitename] con el que queremos que, los que no tenéis aún ni idea, saquéis el máximo partido a vuestra cámara compacta o smartphone con modo manual. En total ocho entregas que haremos durante los meses de noviembre y diciembre. Síguelo, participa y podrás ganar uno de los dos Nokia Lumia 1020 que sortearemos al final del mismo a las dos mejores fotografías.
Si has llegado hasta aquí es porque quieres sacarle partido a esas funciones de las que tanto se habla pero que tan complicadas parecen en las cámaras de los nuevos smartphones y que te obligan a tirar con el siempre soso modo automático. Precisamente por esto pedimos perdón a todos aquellos lectores apasionados de la fotografía. Este curso no es para vosotros, es para todos aquellos que de una vez por todas quieren aprender a sacarle el máximo partido a la cámara digital de su móvil.
Atentos
En las diferentes entregas repasaremos conceptos básicos y daremos trucos y mostraremos ejercicios prácticos que podéis imitar para empezar a hacer fotos diferentes a las que pueblan las redes sociales de vuestros amigos. Pero además, al final del curso, los «alumnos» más aventajados podrán optar a un suculento premio ya que regalaremos dos Nokia Lumia 1020 a las mejores fotos. A través de este enlace podéis participar así que ¡Suerte!
Mientras tanto, empezaremos con la primera entrega en la que abordaremos 3 conceptos básicos pero indispensables y profundamente relacionados. Estos son la luminosidad, el ISO y el tiempo de exposición. Os aseguramos que con un poco de práctica, obtendréis unos resultados muy interesantes para sacar provecho de cámaras y smartphones con un modo manual como el Nokia pro Camera del Lumia 1020, y que utilizaremos para ilustrar estos reportajes.
Tiempo de exposición
Este elemento es quizás el más sencillo de comprender, es el tiempo que la cámara mantiene abierto su obturador tomando la foto y tiene incidencia directa en la cantidad de luz que habrá en la imagen. A mayor tiempo de exposición, más luz y por lo tanto, más cuidado hay que tomar. El tiempo de exposición puede variar mucho, desde una fracción de segundo o hasta 4 segundos en el modo Pro Camera del Nokia Lumia 1020.
En este punto cabe destacar también otro aspecto muy importante a tener en cuenta en nuestra cámara, y es la estabilidad de la misma. Puede parecer poco tiempo un segundo o dos tomando una fotografía, pero pocos tienen el pulso tan firme como para no mover ni un milímetro la cámara. Por tanto, como podéis suponer, para este tipo de fotos de larga exposición hay que echar mano de trípodes o contar con estabilizadores ópticos en las cámaras o objetivos que mantengan la imagen a salvo de nuestro vibrante pulso.
Jugar con este aspecto nos permitirá tomar imágenes interesantes como por ejemplo las de una fuente o cascada, algo que tenga un movimiento constante en general. ¿Os suenan esas imágenes hechas desde un puente en la carretera que parecen un río de luces? Exacto, simplemente son fotos con un tiempo de exposición largo.
Luminosidad
“El diafragma es el estrechamiento variable por medio de un sistema de láminas finas que, situado entre las lentes del objetivo”….¿Claro verdad? ¿no? Este curso, como hemos comentado al comienzo, está pensado para todos los públicos así que vamos a explicarnos un poco más. El diafragma de una cámara es la “pupila”, es decir, la abertura central que podemos hacer que esté más abierta o cerrada. La capacidad que tiene un objetivo para dejar pasar la luz se denomina luminosidad. Una de las maneras de indicar esta luminosidad es mediante el número f. En el caso del Nokia Lumia 1020 tenemos un f.2.2
Otro concepto relacionado es el EV, que significa «valor de exposición», y que es realmente lo que controlaremos en el Nokia Lumia 1020 y en la mayoría de los modos manuales de cámaras compactas. No es exactamente que vayamos a abrir o cerrar más el diafragma, es la medida de luz recogida por el sensor en función de determinadas combinaciones de abertura y velocidad de exposición. Pero vayamos a lo práctico, más EV más luz, por lo tanto menos tiempo de exposición y viceversa…aunque a veces nos interesará llevar la contraria como veremos después.
Esto nos permitirá modificar la cantidad de luz que entra al sensor para un mismo tiempo de exposición y, por lo tanto, nos permitirá, por así decirlo, calibrar la iluminación de las fotos. Pero vamos a lo práctico, en una escena con mucha luz, a plena luz del día, habitualmente se mantiene el diafragma muy cerrado, ya que de lo contrario, entraría demasiada luz y caeríamos en lo que se llama “sobrexposición”. Esto produce fotos “quemadas”, donde los brillos están saturados y en zonas ve casi blanca y con colores muy apagados. Ahora diréis ¿y si se “queman” las fotos para qué queremos abrir el diafragma del objetivo o aumentar el EV? Pues precisamente para los momentos de menor luminosidad. El ejemplo claro es una fotografía nocturna o en un concierto, como el ejemplo que tenéis a continuación con tres ejemplos en los que hemos utilizado un EV -3, EV 0 y EV +3.
El diafragma nos permite también jugar con la profundidad de campo. La profundidad de campo esta dada por la zona enfocada, si es muy grande, es decir, la mayor parte de la foto está enfocada, se puede decir que la profundidad de campo es grande. En cambio, si hay mucho espacio desenfocado y sólo una imagen a foco, se dice que la profundidad de campo es menor. Este concepto lo veréis más claro un poco más adelante.
Sensibilidad ISO
La sensibilidad ISO es un concepto que se arrastra de la fotografía analógica. Es probable que si tuvisteis una cámara con un carrete convencional vierais que se diferenciaban en ISO, del más pequeño (ISO 100) y de ahí en aumento, tanto en sensibilidad como en el precio. Si bien el concepto es casi el mismo en el mundo digital, tiene alguna salvedad ya que, evidentemente, el sensor de nuestra cámara no cambia según elijamos uno u otro. Los expertos suelen aconsejar que en las cámaras digitales se use ISO 100 por defecto ya que es, por así decirlo, la sensibilidad nativa del sensor y los ISO superiores se obtienen no por un aumento de la sensibilidad, sino por una amplificación de la señal recibida y, por tanto, del ruido.
Pero volviendo al terreno y lenguaje «mortal», se puede decir que a mayor ISO, más será la información de la imagen que se tome por parte del sensor, es decir, tanto de las luces como de las sombras. Esto nos dará lo que se llaman diferentes «temperaturas de color». Bien, traduciendo esto es que los colores se verán más vivos, más apagados, más luminosos o más oscuros.
Por defecto, las cámaras en modo automático tratan de compensar un entorno oscuro con un mayor ISO para aperturas de diafragma menores, por eso es recomendable establecerlo manualmente, ya que reduciremos el «ruido visual» de la imagen, es decir, esas motas o puntos que afean la nitidez final.
El consejo general, establecer el ISO en 100 y, a partir de ahí, subirlo con cuidado o, mejor, manipular la iluminación imagen mediante la regulación del diafragma y el tiempo de exposición para garantizar fotos 100% nítidas y sin ruido visual. Aunque, esto es como todo, altos ISOS nos permitirán unos contrastes muy interesantes en fotos de larga exposición.
Manos a la obra
Llegamos a la parte más divertida de este curso y no es otra que la de empezar a hacer fotos una vez conocemos ya los conceptos. Para ello necesitaremos una cámara o móvil, pero siempre con un modo manual que nos permita jugar con los parámetros antes mencionados. También necesitamos un modelo que aguante lo pesados que podemos llegar a ser. Cómo podéis ver en las fotos, en nuestros ejemplos nos acompañan los siempre dispuestos y simpáticos «minions». Y es que es mejor que os hagáis con alguna una figura, juguete u objeto para empezar en lugar de martirizar a nuestra pareja, amigos, hijos o seres humanos en general que suelen tener menos paciencia.
Pintando en el aire
¿Habéis visto alguna vez una foto de alguien que con un simple LED o móvil encendido puede “pintar” en el aire? Pues no es sino una fotografía con un tiempo de exposición largo. Ponemos el tiempo de exposición al máximo (4s) pero ponemos un EV bajo para que nos de una imagen totalmente negra. Ahora damos la señal a nuestro “ayudante” de que empiece a escribir con un móvil con la pantalla encendida en el aire y ¡voilá! Aparecerá una imagen como la que veis a continuación. Sólo tendríais que subir el EV para que apareciera en pantalla también el «artista» que pinta el cuadro.
Jugando con el desenfoque
Para este efecto se suele decir que se necesita un zoom óptico y una apertura de diafragma baja para conseguir los mejores resultados. Sin embargo, en nuestra mano gracias a las funciones del Nokia Pro Camera también podemos obtener grandes resultados con el Lumia 1020. El truco estará en que jugaremos con la posición del fotógrafo – que hará las veces de zoom – y con su enfoque manual.
En una escena bien iluminada para poder poner un EV suficientemente bajo, enfocamos a un objeto en primerísimo plano. Esto nos permitirá conseguir el efecto que podéis ver, con una figura en primer plano muy enfocada y un fondo difuminado. Ahora bien, ¿y si lo que queremos es lo contrario? Pues lo único que habría que hacer es enfocar al fondo en lugar de a la figura en primer plano – y para ello el modo Camera Pro tiene una útil posición del enfoque en “infinito” que nos ayudará en la tarea aunque en realidad, también podemos echar mano del enfoque táctil en la pantalla del terminal.
El contraluz
Otra cosa muy interesante que nos permitirá controlar la apertura del diafragma o el EV es obtener imágenes a contraluz. Habitualmente, para obtener una fotografía, la fuente de luz se suele dejar, en la medida de lo posible, a la espalda del objetivo para que ilumine lo que estamos fotografiando.
Sin embargo, el caso contrario da mucho juego si tenemos la posibilidad de modificar la apertura del diafragma, ya que el tiempo de exposición hay que mantenerlo en el mínimo posible. Para obtener efectos de «silueta» como el que podéis ver arriba, el truco estará en poner un EV muy bajo, colocar la figura justo delante del sol, y buscar el mejor ángulo. Especialmente el atardecer es un momento propicio para sacar los mejores contraluces porque el sol está bajando, la luz es cálida y…no hay que madrugar.
En este segundo ejemplo, hemos cambiado un poco el punto de vista, con un EV de nuevo muy bajo, enfocando la figura, para así obtener el efecto de «halo» en el destello del sol que tiene a la espalda.
Pero también controlar la luminosidad de forma manual nos permitirá justo lo contrario a una silueta en negro, es decir, obtener un contraluz en el que la imagen está bien iluminada pero detrás vemos una cálida explosión de luz que baña la figura. Y seguro que ya vais suponiendo como se logra, simplemente subimos el EV un poco, con la ventaja de que dispositivos como el Nokia Lumia 1020 nos muestran en la pantalla cómo va a quedar la imagen según los parámetros manuales establecidos.
Cómo todo en la fotografía, no es la foto en sí sino lo qué queramos trasmitir, retratar o representar. Todo lo que os hemos explicado son recursos que hay que se deben practicar para tenerlos apunto a la hora de la instantánea adecuada para crear una imagen inolvidable. Os invitamos a echar un vistazo más de cerca a los originales de las fotos de este artículo – y alguno más que hemos hecho – para ir empezando a crear los vuestros.
Próxima entrega
La semana que viene volveremos a ofreceros una nueva entrega de este curso en el que ahondaremos entre otros conceptos básicos para dominar el modo manual como son el balance de blancos, la compensación de la exposición y la diferencia, y la importancia entre el enfoque puntual o ponderado ¡os esperamos.